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    要和现在市面上正卖的肥蟹比，不但便宜多了，吃着还尤为过瘾哪。

    这宁卫民还能不挑大拇指吗？

    说起来，这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。

    假如他要是知道，这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创，原是地道的御膳。

    后来经由口子厨何三儿跪地苦求，乌七爷动了恻隐之心传艺，才得以传入民间的。

    假如他要是还知道，如今京城的口子厨几近绝迹，也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。

    这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。

    因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊，日后说吃不着，也许就真吃不着了。

    瞧他这份福气，大不大吧！

    总之，如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。

    那最后大吃大喝的一幕，一定让看到它西方人，更加误会我们的国人都是很刻板的。

    因为边家的酒席其实算是个特例，菜肴实在是太美味了。

    以至于坐在席上的宾客，拿起筷子就放不下了。

    谁都顾不上客气了，只顾得上吃了。

    难得有人举杯喝酒，就更没人聊天儿。

    人人都相当投入啊，哪怕陌生人坐一起也不见外，全大口大口往自己嘴里填乎。

    还都是这年头标准吃法，大块吃肉，肥瘦不吝，没人动青菜。

    等好不容易有个撤盘子歇气儿的工夫。

    与宁卫民同席，有个澡堂子开票的孙师傅，甚至情不自禁发出了幸福的感慨。

    “妈妈的，天天有人结婚才好……”

    结果这一句，让宁卫民给接了下茬了。

    他当众说出一句令人无法反驳的至高真理。

    “关键还是有好酒好菜才行啊，否则，就是结一百个婚也没用。”

    毫无疑问，这精辟的回答，当堂就引发一阵快乐的哄堂大笑啊。

    连孙师傅都挑大拇哥了。

    就为这话，他拍着宁卫民肩膀，举起了一杯啤酒。

    就这样，俩人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的气氛大好。

    大家除了肠胃被勾引得都很激动，酒兴也渐浓。

    只是可惜，就在推杯换盏之际，就在大伙终于来了聊天兴致时候。

    一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。

    甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

    事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。刘师傅做了一辈子饭菜了。

    尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。

    别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。

    但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。

    因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。

    写文章，当评委，一个比一个能个儿。

    可真让他们来做一道，水平也就一般般了。

    甚至为了藏拙或是摆谱。

    这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。

    可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。

    也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。

    他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。

    这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。

    那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。

    别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。

    再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。

    因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。

    可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。

    另一个呢，多学了五年。

    如今调到了都一处上班，干的一样是二灶，职称也定了高级。

    可那也只有做蒸菜和汤菜的权力，不能碰小炒儿。

    这就是老年间的规矩，手艺的火候师父严格把关。

    说你不行，就真不行呢。

    那不妨想想看，这样的匠人态度，所做的宴席，吃在嘴里是个什么滋味儿吧？

    事实证明，舌头骗不了人，长着舌头的客人们也没有不识货的。

    无论每桌，上的菜很快便被客人一扫而光。

    于是在边大爷和康术德的恳求下，刘师傅不得不临时答应，再给每桌加了两道菜。

    一个是拔丝土豆，另一个就是油渣小白菜了，不为别的，用料好找啊。

    可就这，最后一样没剩多少。

    或许有人会说了，这年头的人没见过世面，加上肚子也太素了，才会如此。

    未必就能说明厨师水平真有那么大差距。

    但这样的理由怕是说不通的。

    为什么？

    就因为穿越而来，自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。

    就句话叫没有对比就没有伤害，刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。
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